Eccomi con la prima delle interviste che saranno il "cuore pulsante" del blog. Chiacchierate che trovano la loro naturale espressione in due diverse "anime", che ho voluto chiamare The Freewheelin' e Talkin' about a Revolution, richiamando due artisti che hanno dato voce alla controcultura in opposizione al mainstream e all'omologazione: Bob Dylan e Tracy Chapman.
The Freewheelin' è un momento introduttivo importante in cui, a ruota libera, vengono affrontati argomenti non necessariamente legati al vino; Talkin' about a Revolution è invece l'intervista vera e propria, in cui otto domande, sempre le stesse, diventano il pretesto per svelare senza filtri la personalità e il lavoro dei Vigneron.
Vi lascio quindi alla prima voce, vera e non censurata, di Danilo Marcucci: umbro di nascita e profondamente legato alla sua terra.
"Comunque quello che volevo dire è che la prima cosa per fare il vino è il luogo. In questo luogo si fa il vino dal 1550."
Io devo arrivare in un luogo in cui generazioni prima di me, per secoli, hanno sperimentato che quel particolare pezzetto di terra dava dei vini straordinari, e piantare una vigna significa aspettare almeno dieci anni per avere un risultato accettabile e almeno trenta perché si maturi come espressione. E poi? Poi arrivi lì e dici: 'Oh, trent’anni, ma non vale un cazzo'. E quindi riparti. È così.
I francesi sono i maestri. Di tutto. Soprattutto perché sono uomini di grande realismo, di grande consapevolezza, loro sanno come si fa il vino, che non è come in Piemonte, dove io andavo trent’anni fa, e dove le vigne si trovavano solo dove il sole andava via per ultimo. Adesso è tutto coltivato, ovunque. I francesi non l'hanno fatto, loro si.
Quindi, qui si fa il vino da otto generazioni. La prima bottiglia certificata è del 1889, perché riceve un premio in un concorso internazionale: questa è l'azienda umbra con più storia ancora in essere. Lassù c'è la cantina storica dove viviamo, sul castello, la vede? Nelle fondamenta del castello c'è la cantina con botti bellissime, ma non si possono riusare. È un luogo quasi museale in cui porto i miei importatori più importanti, perché il vino io lo vendo solo all'estero, non in Italia. Ma mica per una scelta mia: è che la sensibilità delle persone che vengono dal mondo esterno è tale che mi ha portato negli anni ad avere questo mercato. Poi io il vino non lo posso curare con l'italiano, non posso stare a presidiare la cantina; io sono un uomo della consulenza, faccio il vino in tantissime aziende da trent’anni. Insegno alle persone a stare in vigna – se la vigna lo merita – e poi a trasformare quello che la natura crea nell'arco della stagione.
Ma tornando a questo luogo, io non l'ho acquisito per volontà. Incontro mia moglie 25 anni fa in una discoteca, ero già un giovane e anche un po' disperato produttore di vino naturale, facevo il vino. Nasco in Collecapretta e Collecapretta nasce con me. È l'azienda di riferimento più importante del vino naturale in Umbria, il picco più alto, poi dopo c'è il Giampiero Bea, ci stanno altri, ma questo è il picco più alto. Parliamo di uva, fermentazione, bottiglia.
E quindi mi ritrovo in questa situazione in cui la donna che avevo conosciuto aveva in mano tutto questo ambaradan. Le vigne erano tutte in essere. Nel '61 finisce la mezzadria e che succede? Che prima la cantina era popolata da tantissime persone e poi, dopo, i contadini scappano in città e si smette di fare il vino e si coltivano solo le parti più d’élite del vigneto. Prima era enorme, quasi quarantacinque ettari. Ora ne rimangono i dodici ettari più "raffinati" che la famiglia aveva sempre tenuto per bersi il proprio vino.
Per sessant’anni non viene fatto il vino e quindi io ricomincio, nei primissimi anni 2000, a rimettere il vino a regime e quindi diventa un percorso di rinascita. Nel contempo ho creato più di trentacinque aziende in Italia e all'estero di vino naturale, poi le spiego anche che significa 'vino naturale' perché ormai non se ne può più parlare, perché noi l'abbiamo creato, ma non pensavamo di arrivare a quello che è successo.
Quindi qui il luogo crea i grandi vini. Non sono io, è il luogo. Poi, se vogliamo fare tutti i fighetti che fanno il vino dappertutto… Perché questa non è una attitudine, è un diritto di nascita. O sei nato nella terra, sei vissuto nella terra e hai amato la terra, e vivi la vigna come l'elemento principale di tutto il tuo lavoro – infatti io non sto mai in cantina, ci devo stare adesso – oppure tu ti devi rassegnare. Riprendo a fare il vino negli anni duemila qua ed escono delle cose spaventose, straordinarie. Ma non perché io sono un genio, ma perché qua c’è tutta questa roba e poi sono posti incontaminati.
L'azienda è composta dalle scuderie dei cavalli già dal 1600, quindi Conestabile della Staffa.
Da venticinque anni c’è il convertitore delle biomasse, quindi l'azienda è energeticamente autosufficiente ed è a zero emissioni. C'è solo tanto lavoro da fare. Abbiamo dei team di indiani che li ospitiamo in quella casa là. Ho rimesso a regime questa storia antichissima del vino, perché è quello più antico dell'Umbria: questo è il marchio, diciamo, della famiglia nobile. Quindi io avevo tutto – le etichette, eccetera – non ho dovuto fare niente, ho dovuto solo avere coraggio di rimettere a regime un qualcosa che era stato fermo per sessant'anni. I vigneti sono gli stessi, quindi il lavoro è stato anche difficilissimo, per carità, però con delle basi di risultato già chiare. Quindi questa è Conestabile della Staffa
Il vino si fa così, è semplice: quello lì deve portare l'uva qua e, per far arrivare quell’uva lì bellissima, l'uomo deve vivere lì. Quando è arrivata qui non si deve fare più niente. Il vino buono è solo uno: fermentazione spontanea alcolica senza controllo della temperatura. Se tu hai un grande luogo, curi l'uva da grande vignaiolo – io insegno a fare il vignaiolo, ed è la cosa più difficile – e poi la porti qua. A quel punto la fermentazione ti certifica grazie alla sua linearità: cioè da un mosto si arriva a un vino in maniera lineare, senza problemi. Questo è il senso del grande vino, punto. Tutto il resto che cos'è? È il limite dell'uomo che non riesce a vivere nella vigna e a controllare quel processo lì, che è la fermentazione spontanea alcolica. Perché? Perché è qualcosa di incontrollabile. E quando l'uomo non può controllare che fa? Attinge alla chimica. Io gli ho detto tutto sul vino, non ci sono altre domande da fare. Io faccio due travasi di sfecciatura, l'inverno ripulisce per precipitazione tartarica il vino e io vado in bottiglia.
Quindi che succede? Succede che noi creiamo la prima edizione – io ero molto amico di Angiolino Maule, La Biancara – di Vinnatur 2003 a Villa Favorita e pensavamo: 'Non verrà nessuno'. Duemilacinquecento giornalisti, tutti accreditati. Questo successo già mi preoccupò. Perché? Perché loro, i contadini – io in realtà sono un contadino, io ho avuto un percorso diciamo molto più ampio – si sono sentiti subito sotto i riflettori. Non era finita la fiera e già volevano decidere chi fosse il presidente – cazzo, non vi guardava nessuno fino all'altro ieri… Adesso vi hanno dato un pochettino di attenzione e già mettete davanti il vostro ego –. Lì ho capito che c'era il limite e quindi che faccio, io, con Collecapretta? Mi ritiro. Perché io non amo i social, perché non amo l'invasività dei social. Il lavoro della vigna è un lavoro che si basa soprattutto su un rapporto non con gli uomini ma con la natura; purtroppo il telefono ha distorto questa cosa.
E creiamo questa nuova corrente per sfidare il vino dell'industria – ma noi dobbiamo fare i vini più buoni di quelli dell'industria. E tutti s'innamorano, e tutti fanno i fighi. I produttori naturali diventano una moda di profeti e tutti vanno lì a incensarsi, e che succede? Il paraculo della situazione, l'architettino o l'ingegnere che ha due soldi: 'Faccio anch'io!'. E comincia questa pletora di indecenti che sfruttano una situazione agricola di altissimo profilo e nobiltà per il loro piccolo ego. E perché? Perché l'uomo, i più grandi uomini ricchi, quando hanno raggiunto tutto, che vogliono fare? La vigna. Il vino. Perché è il simbolo più alto della raffinatezza, della nobiltà del lavoro dell'uomo, ti lava le tue vesti.
Quindi, come da lì c'è stata una sorta di deriva nel vino convenzionale, c'è stata poi anche nel vino naturale, perché tutti hanno pensato bene: 'Io compro un po' di uve, metto un vetroresina sotto il garage del nonno, faccio quattro foto, tiro fuori quattro schifezze e comincio a immetterlo sul mercato'. All'inizio il mercato dice: 'Oh, è un vino diverso!'. E poi il mercato non lo freghi – io ti parlo del mondo, perché io, i miei vini che vendo da Collecapretta li vendo a Parigi – e poi il mercato dice: 'Ma questa è schifezza!'. Se da una parte c'è quel vino lì che è chimica pura, fotocopia della nutella applicata al vino, da questa parte c'è sporcizia, c'è incapacità, c'è schifezza. Cioè, fa male quello come fa male questo.
Il vino, il grande vino, è in un punto di equilibrio e quello sono pochi a raggiungerlo – e sai perché? – perché ci vuole questo luogo. Perché ci vuole il luogo di Collecapretta, perché ci vuole il luogo di Sassara dove faccio il vino sulle colline del Bardolino, ci vuole il luogo della Castiglia-La Mancia dove faccio vini in Spagna, ci vuole il luogo di Partinico dove faccio il vino a Palermo, ci vuole il Conero, dove faccio il vino nelle Marche, luogo magico. Ci vuole Toscana: Castiglion Fiorentino, luogo magico. Quindi, se tu non hai quel luogo lì, tu – te lo ripeto – non metti la vigna. Se metti una vigna nel luogo sbagliato, aspetti vent’anni, fai il vino, e se il vino non ti viene buono che devi fare? Hai perso trent’anni. Perché il terroir non si inventa, se partiamo da questo principio…
A me hanno chiamato tantissime persone per fare il vino in determinati luoghi in cui io non avevo nessuna memoria storica, e non l'ho fatto perché io non sono stupido. Quindi dall'Abruzzo, dalle Marche, dalla Puglia, dalla Toscana, dal Lazio, io faccio il vino nei luoghi in cui mi chiami tu e mi dici: 'Guarda, io c'ho sto posto… voglio fare il vino'. 'Guarda, io se passo vengo a vedere, io ce n'ho mille da fare' – ma quando vado lì, se vedo che c'è una condizione di storicità di quel luogo rispetto al vino, allora le cose si possono fare.
Purtroppo, il mondo del vino naturale è crollato. È collassato perché tutti hanno pensato che tutti i terroir siano 'terroir' vocati, come i vini del nonno – che faceva delle schifezze spaventose poveretto, ma lo faceva per sostentamento perché gli serviva a casa. Come i vini di pianura, no? Quindi il concetto di terroir è qualcosa che va oltre l’uomo. L'uomo l'ha creato perché per secoli ha sperimentato dove veniva meglio il vino. Se non partiamo da questa idea…
E quindi che significa? Che tutti i terroir che sono stati sperimentati, che sono stati conosciuti, in Francia li proteggono. In Italia che succede? Li espandono in maniera esponenziale. Questa è la differenza tra noi e loro.
Avete capito, il vino è semplicissimo.
[Fine della prima parte]
